Columnas El gran código blanco

El gran código blanco

10/30/15 18:26:19 (2 comentarios)

de: Por: Elena Vosnaki

 
Uno podría preguntarse si la suma total de toda la luz visible en el espectro, por ejemplo el color blanco, puede representar solamente una cosa. Tal vez siempre fue así desde el principio. Aún así, la perfumería ha utilizado frecuentemente códigos olfativos y visuales de forma confusa. Por ejemplo, la estructura chipre; solíamos oler Ma Griffe y decir "este es un verdadero chipre" y después haces clic un poco a la derecha y encontrarás una variante de "chipre afrutado" en Mitsouko y Femme. Sin embargo, después el código ha cambiado de dirección y se utiliza para referise a fragancias como Lovely de SJP o Idylle de Guerlain que son realmente una experiencia distinta, ¿cierto? De manera similar he notado un fenómeno reciente en cuanto a perfumes agrupados a través del paraguas colectivo de la "blancura".
 
Anteriormente el blanco denotaba "flores blancas", que significan fragancias florales que se basan en flores de pétalos blancos y naturalmente indólicas (por ejemplo, poseer una molécula desafiante que huele a algo entre bolas de naftalina y heces). Estas flores incluyen jazmín, gardenia, flores de azahar del naranjo y tuberosa y sus fans son una legión, lo que explica la necesidad comercial de incluir una en cada marca de perfumes.
 
 
Agnes Cecile "In Trouble She Will"
 
El color blanco también sugiere una estética minimalista que se convirtió en un intérprete significativo en dos segmentos del mercado: las marcas con influencia japonesa, incluso cuando técnicamente no son japonesas (como Jil Sander Style o su Sun Eau de Toilette por ejemplo) y las marcas nicho contemporáneas con un concepto moderno  (como Synthesized Musk de Malin & Goetz o Zarkoperfume Molecule 234 38). Y por supuesto que hay que mencionar al "White Musk" como referente, engendrado por The Body Shop y el éxito comercial de Jovan lo que nos conduce a la estética minimalista de nuevo.
 
¡Pero NO PUEDES crear líquido de perfume de color BLANCO OPACO! E incluso si pudieras nadie querría aplicarselo. Entonces estos perfumes "blancos" que no pertenecen a la categoría de florales blancos son usualmente transparentes con el color "blanco" implícito ÚNICAMENTE en su presentación o en el nombre (White Aoud de Montale, ¿lo conocen?). 
 
Como artista visual y autor John Biebel lo sugirió en uno de sus artículos anteriores:
 
"Los comerciantes de marketing en los Estados Unidos de América se percataron de una revuelta en masa debido al error de cálculo sobre la percepción del color en 1992. Este fue el año que le vió nacer a los productos etiquetados como "transparentes" y eran físicamente transparentes. Todos estos productos se veían idénticos al agua. La tendencia tuvo una duración de dos años aproximadamente y después el público la rechazó completamente. Para muchos, había algo no natural acerca de una bebida con sabor sin color o de una bebida fermentada transparente. De hecho fue el máximo opuesto del color negro: removió cualquier pizca de misterio. Lo transparente, que supuestamente debe transmitir simplicidad, simplemente se veía artificial. A algunos perfumes transparentes les ha ido muy bien en el mercado, entonces no es una idea completamente negativa en el mundo de los perfumes, pero generalmente hablando, lo transparente nos transmite ciertas ideas específicas. Una fragancia transparente usualmente es exitosa si contiene un perfume no complicado."
 
Estaba pensando exactamente en eso mientras sostenía en la palma de mi mano los contornos blancos y pulidos de Aromatics in White de Clinique (que recientemente tiene una fragancia análoga In black).  El aroma de la fragancia de Clinique es extremadamente almizclado, lo que refleja el "código" establecido para el color "blanco". Pero también es una fragancia marcadamente floral almizclada con "pachulí limpio".  Guardé esta perla en las trivialidades extraordinarias en los riachuelos de mi banco de recuerdos hasta que el pensamiento me provocó lo suficiente para investigar los detalles.
 
 
 
El desarrollo contemporáneo me indica que una categoría distinta de fragancias fragmentadas de pachulí ha usurpado este código blanco recientemente en el caso de White Patchouli de Tom Ford  y Aromatics in White de Clinique que son los ejemplos pre-eminentes. El aislamiento del alcohol de pachulí y sus destilados es posible a través de la destilación fraccional y la cristalización. Los productos finales continúan oliendo a pachulí, menos las facetas "terrosas", "apestosas" que nos recuerdan a los hippies de la década de los 60s y a la asociación del subconsciente con los segmentos alternativos  de Bohemia.
 
Una búsqueda preliminar en la base de datos de Fragrantica indica que por lo menos hay otras dos fragancias de "pachulí blanco" llamadas: Al Mushba's y el Rituals No.7 analogo (también empaquetado en una caja blanca).  ¡Y luego uno comienza a ver blanco en todas partes!
 
 
Hay gamuza blanca con connotaciones coquetonas de lujo (Tom Ford, ¡me refiero a ti!), y cuero blanco (Bella Bellissima's, Cuir Blanc de Givenchy y también Cantaure Cuir Blanc de Pierre Cardin). "Cómo puedes distinguir siquiera el aroma del "cuero blanco" de cualquier otro color de piel," te preguntarás si piensas en esto lógicamente. Y tendrías la razón.
 
¡Tambien hay tabaco blanco! En este caso el blanco análogo es coqueto y refleja dos factoides: una es que las pequeñas trompetas minúsculas de la planta son ciertamente de color blanco; la otra es que su aroma es vagamente reminiscente de las facetas narcóticas de un auténtico floral blanco, el jazmín.
 
Pero todas comparten un fondo amaderado en donde el pachulí fraccionado y el cedro/Iso E-Super además de almizcles blancos que son sus componentes principales, una fantasía hecha por el hombre de pies a cabeza, el triunfo de la sofisticación sobre las postales pintadas con imágenes de la naturaleza.
 
 
 
Estas fragancias con su sensación tan contemporánea de maderas unisex, almizcles pulcros y con un "aura" abstracta, se agrupan alrededor de un tropo que está reescribiendo los códigos de los anuncios mientras hablamos. El gran tiburón blanco que entró pisando fuerte a través de la vid de flores blancas literales ahora está aplastando los muros abstractos de la percepción humana. Tal vez lo siga haciendo durante más tiempo.
 
 
 
 
Fotografías: Cuero blanco vía fotolia.com, Agnes Cecile "In Trouble She Will" vía lifestyle.allwomenstalk.com, botellas vía fragrantica.com, humo (Experimentos en metodos II) de Ryanna Mairekiki en minimallyminimal.com vía Pinterest.com

 
Autora: Elena Vosnaki es una historiadora griega y crítica de perfumes, que escribe para Fragantica. Ella es la fundadora y editora de Perfume Shrine, una de las publicaciones independientes en línea más respetadas en el mundo del perfume y que contiene reseñas de fragancias, entrevistas a figuras de la industria perfumística, ensayos sobre materias primas e historia del perfume. Ha sido ganadora de los Premios Fragrantica Blog Awards y finalista en varias ocasiones en concursos que otorgan premios a los mejores blogs. Su artículos literarios fueron reconocidos en los premios Fifi Awards para la Excelencia Editorial del 2009 y también ha contribuído con publicaciones alrededor del mundo.
 
 
 

                                              Traducción al español: Gabriela Cortés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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Blancampánula
Blancampánula

Lo único que no me ha quedado claro del artículo es eso del aroma blanco de pétalos con excrementos... supongo que es una apreciación de altos perfumistas, me extraña mucho, ningún perfume me ha olido a excrementos nunca... supongo que me queda mucho por aprender...y espero que no usen esa materia prima...jajaja.

Nov
02
2015
Blancampánula
Blancampánula

Gracias por el artículo, me encantan los perfumes clasificados como "blancos", toda mi perfil está plagado de ellos. Ahora que he visto que hay perfumes de cuero blanco, los buscaré. ¿Cuáles tienen tabaco blanco? ¡también quiero probarlos!

Nov
02
2015

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